В трех - четырехлетнем, а нередко даже и в двухлетнем возрасте цитрусовые растения начинают цвести и плодо­носить.

С этого времени изменяется и уход за ними. Растения уже не переваливают, а пересаживают один раз в 2-3 года с частичной заменой земли. Подкормку делают чаще и обязательно с добавлением фосфора. Через 5-8 лет крону цитрусового растения надо омолаживать.

У плодоносящего растения должно ежегодно разви­ваться достаточное количество новых листьев, одновре­менно надо принимать меры к тому, чтобы на растениях образовывалось, возможно, больше плодовых веточек.

При пересадках можно удалять до одной трети корней, но удаляют только те корни, которые слишком загущают корневую систему. Нельзя обрезать у корней все молодые корешки, их надо оставлять обязательно, иначе растению нечем будет впитывать растворы минеральных солей из почвы. Места обрезки корней посыпают древесно-угольной пылью.

Если у растения удаляют часть корней, то обязательно надо удалить и часть ветвей, так как оставшаяся часть корней не сможет обеспечивать питательными веществами все ветви. Удаляют обычно старые, уже отплодоносившие ветки, растущие внутрь кроны и загущающие ее, а также растущие в нежелательном направлении или портящие об­щий вид растения.

Обрезают ветви, как правило, «на кольцо», то есть у самого основания ветви, или же в месте, где удаляемая ветвь отходит от основной. Место среза замазывают садо­вым варом.

При пересадке слишком старого деревца можно делать омолаживание. При такой обрезке удаляют все ветви до четвертого и пятого порядка с тем, чтобы вызвать усилен­ный рост спящих почек на этих ветвях.

При дальнейшем формировании новой кроны у омола­живаемого растения поступают так же, как и при форми­ровании кроны у молодых растений.

Омолаживаемое растение нуждается в особенно тща­тельном уходе: его надо часто опрыскивать и до начала роста спящих почек содержать в затененном и теплом месте.

У плодоносящих лимонов уход должен быть направлен на создание большего числа боковых веточек-плодушек, а также на сохранение и увеличение числа листьев.

Увеличить число боковых веточек можно ежегодной обрезкой основных ветвей, выросших в предыдущем году. Для этого еще до начала весеннего роста (примерно в конце февраля - начале марта) обрезают верхушки про­шлогодних вертикальных побегов, оставляя на них не более 2/3 всех почек, но не менее 5-7. Из пазушных почек весной начинают быстро расти побеги. У взрослых растений нельзя допускать образования только боковых веточек, так как в этом случае у растения не будет достаточного количества листьев для обеспечения роста плодов.

Поэтому часть сильноразвитых побегов надо оставлять. Но как только они вырастут до высоты в 15-18 см, у них следует прищипнуть верхушку. В этом слу­чае прекратится рост вверх, а листья, развившиеся на по­бегах, станут вырабатывать питательные вещества для развития плодов. В следующем году побеги можно обре­зать и вызвать на них образование плодовых веточек.

Не менее одного - двух раз в месяц надо внимательно осматривать крону. При осмотре особое внимание обращается на то, нет ли на растении вредителей, правильно ли идет развитие ветвей, не началось ли где-нибудь сокотечение, не повреждены ли где-нибудь ветви, листья или кора, не слишком ли много накопилось на листве пыли и грязи.

После осмотра растение надо хорошо вымыть теплой водой, в которой растворено небольшое количество мыла (2-3 г на 1 л воды); удалить все засыхающие веточки; обнаруженные раны замазать садовым варом, а если на растении обнаружены вредители, немедленно провести борьбу с ними.

Правильный уход за растением повлечет за собой не только хорошее его развитие, но создаст предпосылки к хорошему плодоношению. Однако соблюдение только перечисленных правил ухода еще недостаточно для того, чтобы получить хороший урожай.

Может быть так: лимон хорошо развился, имеет много листьев, цветет как будто нормально, но завязи начинают опадать, едва достигнув величины лесного пли грецкого ореха, и к зиме на деревце остается всего один - два плода.

Главной причиной, вызывающей опадение молодых плодов, является недостаток минеральных солей, всасы­ваемых корнями из почвы, или недостаток пластических веществ, вырабатываемых листьями. В первом случае ра­стения нужно чаще подкармливать раствором навозной жижи, во втором - посмотреть, приходится, ли на каждый плодик по 10-12 старых листьев, и если такого количе­ства листьев нет, то оставить столько плодов, сколько могут вырастить находящиеся на растении листья.

Второй причиной, вызывающей преждевременное опа­дение молодых плодов, может быть слишком высокая тем­пература воздуха в период цветения и в первое время роста завязи.

Нормальной температурой воздуха во время цветения является температура в пределах от +16 до +20°, а в период начала роста плодиков от +18 до +22°.

Преждевременное опадение молодых плодов может быть вызвано также сильным повреждением растений паутинным (красным) клещиком, щитовками и другими вредителями.

Нельзя оставлять на деревце больше 2-3 плодов после пересадки растения, иначе они или опадут, или же для своего развития возьмут слишком много питательных ве­ществ, что в свою очередь сильно ослабит растение. Луч­ше же в год пересадки обрывать все весенние цветки.

Содержание растений летом и зимой. Лимонные де­ревца, как мы уже указывали выше, теневыносливы и для своего развития требуют сравнительно немного света.

Зимой в районах севернее 50-520 северной широты длина светового дня очень незначительна и в декабре составляет 5-6 часов. Летом, наоборот, длина светового дня дости­гает 16-18 часов. У лимона фотосинтез в листьях идет более интенсивно летом, а зимой из-за недостатка света почти прекращается. Дыхание у лимона из-за высокой температуры воздуха идет почти с равной интенсивностью зимой и летом, а при дыхании расходуется довольно зна­чительное количество питательных веществ, отложенных в листьях.

Любители - лимоноводы г. Павлово для того, чтобы уменьшить количество света, попадающего на листья летом, начиная примерно с мая, убирают все деревца от окна в глубь комнаты, отодвигая их на50-100 см. Зимой же, наоборот, они приближают растения к окну, чтобы несколько увеличить доступ света к растениям.

В этих условиях растения у павловцев зимой почти не сбрасывают листья. Этот прием применим не только к сорту Павловского лимона. Нами был проделан аналогичный опыт с лимоном сорта Новоафонский.

Летом деревце ставили у северо-западного окна, а зимой - у юго-восточного. Как пока­зали наблюдения, при этом опало всего 10-15% листьев. Лимоны же (даже Китайский лимон), которые мы вы­ставляли летом на открытый воздух, зимой сбросили почти все листья.

Растения, сбросившие листья, надо содержать в поме­щениях, в которых нет или почти нет света, и где тем­пература воздуха не бывает выше 8-10° тепла, а влаж­ность воздуха выше, чем в жилых комнатах.

Некоторые цитрусовые культуры (апельсин, мандарин, кинкан) все же лучше выставлять летом на открытый воз­дух, постепенно приучая их к новой среде.

В случае если растения выставляют на наружную часть подоконника, во избежание перегрева почвы горшки лучше ставить в ящик, причем пространство между стен­ками ящика и горшком заполнить опилками или мхом. Ра­стение же, особенно в дневные часы, необходимо притенить, чтобы не допустить ожогов листьев.

За одну - две недели до наступления первого осеннего
заморозка растение необходимо постепенно приучать к
комнатным условиям.

В районах севернее 50-й параллели растения лучше держать зимой в помещениях с температурой воздуха не выше 160 и с относительной влажностью не ниже 40%.