Роза - цветок, который любит свет и тепло. Особенно благоприятно на садовые розы действует утреннее солнце. В тени деревьев или строений кусты роз вытягиваются, становятся малооблиственными и слабо цветут. Древесина на таких кустах не вызревает, и растения часто повреждаются зимой.

Желательно, чтобы участок для Ваших роз на даче или в саду имел защиту от северных и северо-восточных ветров. Для северных областей очень желательно, чтобы участок для роз в открытом грунте был ровный или с небольшим южным или юго-восточным уклоном. В южных областях с жарким климатом наоборот - желателен небольшой северный уклон.

Для хорошего роста и обильного цветения роз нужна плодородная почва. На тяжелых глинистых или легких песчаных и супесчаных сухих почвах розы развиваются плохо и скудно цветут. Не подходят для роз участки с высоким уровнем грунтовых вод. Реакция должна быть нейтральной или слабо-кислой.

Но дачникам и садоводам не из чего выбирать - приходится приспосабливаться к тому, что имеешь. Поэтому при сильном желании и соответствующей подготовке участка энтузиасты цветоводы выращивают прекрасные садовые розы в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях.

Размножение роз производится прививками, стеблевыми черенками, отводками, делением куста (только для корнесобственных роз) и семенами. Последним способом разводят дикорастущие шиповники и выводят новые сорта роз.

Как привить розу? Подвой, на который производится прививка роз, имеет большое значение. В большинстве питомников розы прививаются на смеси дикорастущих форм розы. При неудачном выборе подвоя даже хорошие сорта, мало подверженные мучнистой росе, становятся более склонны к заболеваниям.

На своем участке можно пробовать прививать понравившиеся сорта роз на обычный шиповник.

Прививку осуществляют на шиповник в Т-образный разрез корневой шейки. Окулировку проводят с конца июля до начала сентября. Вырезку подвоя «на шип» проводят в конце апреля – начале мая. Для формирования куста проводят прищипку привитого побега над 3-м и 4-м листом.

Размножение роз черенками не представляет особых трудностей. Для укоренения нужно нарезать зеленые черенки, на которых имеется по 4-5 почек. Нижние листья удаляются вовсе. Надземная часть черенка должна иметь две почки, а значит, и пару листьев, которые нужно укоротить - просто обрезать их ножницами на 2/3. А лучше всего оставить только один укороченный лист, а второй удалить совсем. В таком случае зеленый черенок розы будет меньше расходовать влаги, а значит, будет иметь больше шансов на укоренение.

Хорошо бы перед тем, как укоренить розу, провести обработку черенка каким-нибудь стимулятором корнеобразования - Корнвином, Корнеростом, Гетероауксином или им подобным. Сейчас в магазинах и на рынках легко найти эти препараты.

Проводить черенкование нужно как можно раньше - в конце весны-начале лета. Для выращивания роз из черенков я выбираю участок на своей даче, который большую часть дня притеняется и освещается лишь вечерним солнцем. Но это не глухая тень, а рассеяный солнечный свет сквозь листву деревьев. В таких услових не пересыхает почва в рассаднике в жаркое лето и укоренение роз происходит очень хорошо.

Наиболее ответственной является первая зимовка. Даже при - 4 отмирают слабые, неокрепшие корни.

Посадка роз черенками имеет свои преимущества и недостатки. Премущество в том, что корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным условиям, чем привитые. Это связано с тем, что происходит дополнительное укоренение побегов из подземных и надземных стеблевых спящих почек и от корневой поросли. По обильности цветения корнесобственные розы не уступают привитым на шиповнике.

К недостаткам размножения роз черенками можно отнести то, что в первый год после высадки корнесобственные розы имеют некоторый выпад. То есть некоторые саженцы с, казалось бы, хорошо развитыми корнями не приживаются на постоянном месте. Почему так происходит, пока ответа нет.

Когда высаживать розы? Посадка роз в грунт может производиться как весной, так и осенью. Однако оптимальный вариант - посадка роз весной. Лучшим временем для посадки является ранняя весна (до распускания почек). Перед тем, как посадить розу, обрезаются все обломанные или помятые корни и ветки. На побегах оставляется по 3-5 хорошо развитых почек. Корни необходимо обмакнуть в глиняно-навозную болтушку (1:1).

Как правильно посадить розу? Посадочные ямки 40*40*40см под полиантовые, гибридно-полиантовые или розы флорибунда копают на расстоянии 40-50см в ряду, при расстоянии между рядами 70-80см. Посадка чайно-гибридных роз и ремонтантных производится соответственно на расстояниях 50-60 и 80-100см.

Более редкие посадки приводят лишь к большему разрастанию сорняков, что придаст Вам лишних хлопот. А более густая посадка роз способствует появлению грибковых заболеваний.

В каждую посадочную ямку вносится 0,5 ведра перегноя и 50г полного минерального удобрения. При необходимости – до 300г извести.

Если есть возможность выбора, то для посадки желательно отобрать сильные саженцы. У таких саженцев корневая система должна иметь 2-3 сильных побега и множество мелких тонких корешков. Слабые побеги удалить, очень длинные корни подрезать.

Корневую шейку при посадках заглубляют на 2-3см. У привитых роз место прививки должно быть расположено выше уровня почвы на 1-2 см. Землю вокруг корней уплотняют и проводят обильный полив. Если посадка роз производилась при солнечной погоде (что нежелательно), то в первые дни необходимо защитить почки от солнечного ожога. Для этого хорошо использовать деревянные щиты либо соломенные маты.

Осенняя посадка роз должна быть завершена за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков (не позже конца октября), так как в противном случае розы не успеют укорениться.

Агротехника роз включает прополку, регулярный полив, рыхление, периодические подкормки, удаление поросли и обрезку отцветших побегов. Своевременное выполнение всех этих мероприятий обеспечит обильное и регулярное цветение.

За период вегетации розы потребляют много питательных веществ. Подкормки проводят раз в 10 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. В начале распускания почек и тогания в рост побегов дают полное минеральное удобрение: 20-25г аммиачной селитры, 30-40г суперфосфата (залить водой за сутки до подкормки) и 10-15г калийных удобрений на ведро воды. На каждый куст расходуется четверть ведра раствора. До подкормки и после нее – обильный полив водой.

Вторая подкормка – в период полного распускания листьев. Селитру надо заменить перебродившим коровяком (1:10), сохранив суперфосфат и калий. Третья подкормка – в период появления первых бутонов: 30-40г суперфосфата в ведре воды (1/3 ведра на куст). В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях: 15г калийных удобрений на ведро воды (1/2 ведра на куст).

Перед закладкой бутонов второго цветения – подкормка аналогична первой с исключением калийных удобрений. Последующие подкормки такие же, как и при первом цветении.

В конце октября розы подготавливают к зимовке: вырезают неодревесневшие побеги и срезают оставшиеся листья. До наступления устойчивых заморозков окучивают основание куста и побеги пригибают к земле, подложив под них предварительно слой еловых лапок. Ветки пришпиливают к земле. С наступлением морозов (розы выдерживают кратковременные заморозки до - 15) укрывают слоем в 10-15см еловых лапок и для предохранения от зимней влаги – слоем рубероида или толя.

Снимают укрытие в начале апреля в пасмурный день. В солнечную погоду кусты необходимо затеняют на несколько дней для предохранения почек и побегов от солнечных ожогов. После раскрытия приступают к обрезке и формированию куста. Прежде всего вырезают все поломанные и поврежденные болезнями, подопревшие побеги. Оставшиеся побеги укорачивают так, чтобы пробудить спящие почки и вызвать интенсивный рост молодых побегов: у сильнорослых сортов оставляют по 6-8почек, у среднерослых – по 3-5, у низкорослых – по 1-3. «Пенек» над верхней почкой должен быть не менее 0,5см.