При культуре рододендронов применяют семенное и вегетативное размножение. Существует 4 способа вегетативного размножения: черенкование, деление кустов, разведение отводками, прививка.

Семенное размножение.

Посев рододендронов нужно проводить в конце февраля – начале марта. Высевать семена лучше всего в пикировачные ящики. Если их мало, то для этой цели можно использовать цветочные горшки или плошки. Следует избегать маленьких плошек или кубиков, так как в них быстро высыхает земля.

Горшки, плошки или ящики наполняют субстратом, так чтобы до края оставалось 1-2см, тщательно разравнивают и поливают через мелкое сито. Так как семена рододендронов очень мелкие, то для равномерного посева их смешивают с песком и высевают на поверхность субтрата. Для поддержания постоянной и равномерной влажности почвы посевы покрывают стеклом, ставят на стеллажи или на подоконник (в квартире) и поддерживают температуру 18-20С.

Во избежание появления плесени и замшелости посевы ежедневно проветривают, для чего снимают стекла на непродолжительное время. Поливать нужно по мере необходимости и очень осторожно. При чрезмерном увлажнении наблюдается загнивание сеянцев. Вода для полива как посевов, так и сеянцев должна быть мягкой и иметь температуру окружающей среды. Лучше брать дождевую или снеговую воду, богатую кислородом и лишенную вредных солей (она имеет слабокислую или нейтральную реакцию).

Водопроводную воду необходимо в течение суток выдержать в открытой посуде. За это время часть хлора улетучится, а известь осядет на дно посуды. Жесткую воду можно смягчить, добавив на 10л 1-5мл концентрированной серной кислоты, которая превращает соли кальция в нерастворимые сульфаты. Смягчить воду можно и щавелевой кислотой (3-4г на 10л воды). Для связывания солей кальция пригодно также сернокислое железо (1г/л).

Семена через 2-3месяца после сбора обладают высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания на 8-12й день после посева, а некоторые виды, например рододенжрон даурский, - на 15й-20й день. Массовое прорастание семян наступает несколько позже (в зависимости от вида) после появления первых всходов. По мере удлинения сроков хранения семян всхожесть их падает, поэтому семена свыше трех лет хранения не высевают.

Состав почвенных смесей на всхожесть семян не влияет, так как они характеризуются поверхносным типом прорастания. Однако в дальнейшем рост и развитие семян зависит от почвенных смесей. Они должны быть влагоемкими, водо - и воздухопроницаемыми, с достаточным содержанием легкодоступных питательных веществ, кислыми (рН 4,0-5,5) и безызвестковыми.

Пикировка осущесвляется в стадии развернутых семядолей на расстоянии 2*3см. Растения заглубляют до самых семядолей, тем самым создавая благоприятные условия для развития мощной корневой системы.

Через 3 недели после пикировки семена подкармливают полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. На 1л воды берут 3-4г приготовленной смеси. Для подкормки необходимо применять физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Подкормка проводится два раза в месяц до второй пикировки. Последняя осуществляется в августе.

Растения размещают на расстоянии 3*4см, при этом следует брать их с комочком земли. Субстрат берут такого же состава или более питательный, чем при первой пикировке, для чего добавляют листовую или другую питательную кислую землю.

Весной, когда минует опасность заморозков, ящики с пикировками выносят на свежий воздух. В течение весны, лета и осени уход за пикировками не требует много времени. Появляющиеся сорняки своевременно удаляют. Если между пикировками уплотнилась поверхность почвы (это бывает от поливов), ее нужно осторожно подрыхлить. При этом не следует забывать, что корни у сеянцев расположены не глубоко и их легко повредить.

В сентябре перед наступлением заморозков ящики с растениями первого года помещают в помещение и держат до февраля при температуре 5-8С. Поливают умеренно, не допуская пересыхания почвы. Весной, когда минует опасность заморозков (в конце мая – июне), сеянцы высаживают в открытый грунт на доращивание.

При составлении почвенных смесей для посевов и выращивания рододендронов можно использовать торф, подстилку соснового леса, вересковую, дерновую, листовую (березовую или дубовую) земли и зернистый песок. Оптимальные смеси можно приготовить из вересковой, листовой земли и крупнозернистого песка (3:1:1) или смесь дерновой земли, сфагнового торфа и крупнозернистого песка (1:4:1). Смеси просевают через сито с крупными ячейками. Сито с мелкими ячейками дает бесструктурную, как зола, массу, которая при поливе заплывает, не пропуская воздуха.

Посадка на постоянное место.

Успех или неудача при посадке рододендронов на постоянное место часто зависит от выбора последнего. Рододендроны лучше растут в местах, слегка затененных хвойными деревьями и кустарниками, такими, как сосна, лиственница, можжевельник, которые образуют отличную защиту от ветра. Нужно избегать посадки рододендронов рядом с растениями, имеющими поверхностные корни.

На открытых солнечных местах многие виды (особенно вечнозеленые) страдают от ветра и иссушаются. Здесь они хорошо растут только при постоянной свежести почвы, не пересыхающей и в засуху. Это достигается регулярным увлажнением почвы, а также опрыскиванием кустов. Однако при солнечном освещении опрыскивать нельзя, так как это может вызвать ожоги листьев.

Высаживаются рододендроны как группами, так и поодиночке. Расстояние между растениями в группе может быть различным. Для более быстрого получения эффекта применяется загущенная посадка, затем растения рассаживают. Необходимо следить лишь за тем, чтобы они не касались друг друга ветвями.

Уход за взрослыми рододендронами заключается в прополке приствольных кругов, по мере необходимости – в поливке и подкормках.

Для нормального роста и развития растений почву следует улучшать раз в 2-3 года. Для этого весной в приствольный круг взрослого растения вносят 1 ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз или полностью разложившийся компост) и заделывают на небольшую глубину.

Ранней весной рододендроны подкармливают раствором жидкого перебродившего коровяка (концентрации 1:15) или вносят в сухом виде смесь NPK в соотношении 2:1:1 (сернокислой аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40г/кв.м.

Второй раз подкармливают после цветения смесью из двух частей фосфора и одной части калийных удобрений, которая способствует закладке почек следующего года. При необходимости можно 1-2 раза подкормить (необходимыми удобрениями) и летом.

Удобрять в конце лета нельзя, так как это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Необходимо помнить, что большие дозы суперфосфата опасны – они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор.

После отцветания удаляют образующиеся семенные коробочки, а для сбора семян оставляют необходимое количество хорошо развитых плодов. Удаление излишних плодов способствует лучшему цветению в следующем году и придает растениям более декоративный вид.

Иногда для придания определенной формы кустам приходится обрезать или укорачивать отдельный ветви. Это делается весной перед началом роста и не в один год, так как для рододендронов излишняя обрезка и повреждение ветвей крайне нежелательны.

Для успешной перезимовки рододендронов важна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока еще не замерзла почва.

Вечнозеленые и некоторые листопадные виды укрывают на зиму еловым лапником, а низкорослые виды - сухим березовым или дубовым листом слоем около 5см. Заранее вокруг кустов строятся конусовидные каркасы из металлических прутьев или деревянных колышков, чтобы не помялись у укрываемых экземпляров бутоны на концах ветвей и сами ветки. Причем главное заключается в том, чтобы все защитные укрытия пропускали воздух. Такой защиты достаточно до наступления снежной погоды. Слишком плотное укрытие может повредить рододендронам - кусты задохнутся.

Рододендроны желтый, японский, канадский довольно зимостойки, достаточно их ветки пригнуть к земле, чтобы они оказались под снегом. В бесснежные зимы необходимо укрывать и их. А рододендроны даурский, Ледебура зимуют без укрытия. Чаще они страдают не от зимних морозов, а от запоздалых весенних ночных заморозков, когда бутоны готовы к роспуску.

Весной, обычно в марте - апреле, укрытие постепенно снимают (желательно в пасмурную погоду).